DE CHAM LAK (PRES DE KOMPONG CHAM) A SIEM REAP

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C'est dans le pick-up du Père Ponchaud que nous faisons le trajet de Phnom Penh à Cham Lak, village situé à quelques kilomètres de O Reang Euv dans la province de Kompong Cham.
Pendant le trajet, nous avons l'occasion de découvrir un homme très érudit, qui a cotoyé les personnalités qui ont marqué le Cambodge ces 50 dernières années. C'est un grand connaisseur de l'Histoire de ce pays, auteur de nombreux livres, humaniste, tout en étant d'une grande simplicité. Nous le constaterons lorsque, avec lui, nous visiterons quelques familles dans les villages autour desquels est implantée la communauté qu'il anime.
Avec l'association "Avenir Cambodge", il gère les fonds collectés grâce à plusieurs associations en France. Toutes les actions sont réalisées par des Cambodgiens. C'est ainsi que plusieurs écoles maternelles ont été créées, 2 foyers accueillent des filles et garçons issus de familles pauvres, leur permettant d'étudier dans de bonnes conditions jusqu'au bac. L'association participe également, en impliquant les villageois, à la réhabilitation de canaux pour l'irrigation des rizières ainsi qu'à la création de mares pour l'élevage de poissons (au Cambodge, il y a un proverbe qui dit : "Où il y a de l'eau, il y a du poisson").

Le foyer : la maison des filles permettant à des Cambodgiennes issues
de familles pauvres, de pouvoir étudier dans de bonnes conditions

A Cham Lak, école mixte

Près de Cham Lak, réhabilitation des canaux pour l'irrigation
des rizières

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Dans les 2 foyers, quelques cuiseurs bois économiques ont été réalisés par un adhérent de Bolivia Inti Sud Soleil (www.boliviainti-sudsoleil.org), permettant une économie substantielle de la consommation de bois pour la cuisine.

Cuiseurs bois

Au final, nous avons passé une des journées les plus riches de notre voyage. Merci aux enfants, animateurs, familles, qui nous ont si gentiment reçus. Merci à François Ponchaud et chapeau !
Le lendemain, nous prenons un car local de O Reang Euv à Siem Reap (7 heures 30 de trajet pour un coût de 7.50 $ par personne).

PHNOM PENH

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Marcher dans Phnom Penh, c’est un peu comme dans un jeu vidéo. Les trottoirs étant occupés par des voitures, des motos et des tuk-tuk en stationnement, des vendeurs de toutes sortes, des travaux, il faut marcher dans la rue, frôlés par les véhicules. Traverser est une gageure. Il faut parvenir à passer de l’autre côté sans être heurté par ceux qui circulent à vive allure. A la différence des jeux vidéos, ici on a qu’une vie.

Petit à petit, nous prenons nos marques. Nous n’irons pas jusqu’à dire que Phnom Penh est une ville agréable, nous apprécions cependant la promenade le long de la rivière Tonle Sap qui rejoint le Mékong près du Palais Royal.

Phnom Penh : le monument de l'Indépendance

Phnom Penh : le marché couvert (bâtiment construit en 1937
par des architectes Français)

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La visite du Palais Royal et des monuments qui l’entourent (entrée 6,50 $) nous fait passer un bon moment. Les photos parlent d’elles-mêmes.

Phnom Penh - Le Palais Royal

Phnom Penh - Le Palais Royal

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Pour nous rendre au Musée du Crime Génocidaire (Tuol Sleng) depuis notre hôtel, nous marchons dans des quartiers populaires beaucoup plus calmes comportant de belles maisons coloniales.

La visite de Tuol Sleng : un intense moment d’émotion

Tuol Sleng est un ancien lycée qui devient, d’avril 1975 à janvier 1979, la prison  la plus terrifiante du Cambodge des Khmers Rouges. Plus de 15 000 personnes, hommes, femmes, enfants, parfois des familles entières, y furent torturés avant d’être achevés dans le camp d’extermination de Choeung Ek situé à une vingtaine de kilomètres de Phnom Penh.

Tuol Sleng à Phnom Penh, ancien lycée qui devient d'avril 1975 à
janvier 1979, la prison la plus terrifiante du Cambodge

Tuol Sleng à Phnom Penh, ancien lycée qui devient d'avril 1975 à
janvier 1979, la prison la plus terrifiante du Cambodge

Tuol Sleng à Phnom Penh, les tombes des 14 derniers prisonniers
tués par les Khmers Rouges

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Les gardiens avaient de 10 à 15 ans, endoctrinés par leurs aînés de l’Angkar, organisation suprême des Khmers Rouges. Ils deviennent rapidement beaucoup plus cruels que les adultes. Les prisonniers étaient systématiquement torturés, leurs « aveux » soigneusement consignés.

Lors de la visite, on découvre les salles de tortures, les cellules, la potence où les prisonniers étaient pendus par les pieds ; les instruments exposés laissent imaginer ce qu’ont subi ceux qui ont été enfermés ici avant d’être exécutés. Seuls 7 survivants sont sortis de la prison lors de son ouverture en janvier 1979.

Tuol Sleng à Phnom Penh : une des nombreuses salles
de tortures

Des centaines de visages d’enfants, de femmes, d’hommes, alignés sur les murs, que l’on imagine subissant les pires tortures, chargent cette visite d’une très grande émotion.

Tuol Sleng à Phnom Penh, : visages d’enfants, de femmes, d’hommes,
alignés sur les murs, que l’on imagine subissant les pires tortures

Chaque jour, à 10 et 15 heures, un film d’une heure est diffusé. Le témoignage d’une vieille dame ayant perdu son fils et son épouse, la confrontation de l’un des survivants avec l’un des geôliers sont d’une grande force et complètent parfaitement ce parcours de l’horreur.

L’une des salles d’exposition place côte à côte des photos de jeunes Khmers dans leurs exactions en tant que geôliers puis dans leur vie retrouvée d’agriculteur, piroguier, etc… Cela peut paraître choquant, mais est à placer dans un contexte de réconciliation des Cambodgien, tous victimes d’une idéologie sanguinaire.

A notre arrivée à Phnom Penh, nous avons rencontré 2 responsables de l’association « Action Cambodge Fronton » (www.actioncambodgefronton.org) basée près de Toulouse. Cette association recueille des fonds pour aider à la création d’écoles, l’amélioration des conditions d’hygiène et de vie en général dans un village situé à 120 kilomètres de Phnom Penh.

Nous nous rendrons prochainement dans ce village avec le Père Ponchaud, missionnaire de la Communauté Catholique, qui anime les différentes actions réalisées. Le Père Ponchaud a vécu au Cambodge de 1965 à 1975. Forcé de quitter le pays avec l'arrivée des Khmers Rouges au pouvoir, il y revient en 1993. Il a écrit, entre autres livres, « Cambodge année 0 », l’un des premiers livres à dénoncer les exactions des Khmers Rouges et montrer où conduisait leur idéologie.

DE KRATIE A PHNOM PENH

Le minivan annoncé pour 6 heures 30 arrive à 7 heures. Nous constatons qu’il possède 3 sièges par rangée. Dans ce qui devrait être l’allée, un coussin en skaï de 20 cm de large relie deux sièges constituant lui-même ce qui est considéré comme une assise sans dossier. Autant dire qu’il ne faut pas être très épais pour tenir là-dessus. Les rangées de 4 personnes relèvent plus de l’empilage de sardines en boîtes que de 4 places confortables.

A la sortie de Kratie, quelques maisons posées sur des radeaux sont construites sur le Mékong.

A la sortie de Kratie, maisons posées sur des radeaux
sur le Mélong

A la sortie de Kratie, maisons posées sur des radeaux
sur le Mélong

A la sortie de Kratie, maisons posées sur des radeaux
sur le Mélong

Au bord de la route, des villages semblent moins pauvres que plus au Nord, les maisons en bois moins rudimentaires sont recouvertes de tuiles. La campagne devient vite une vaste plaine recouverte de rizières à perte de vue.

Sur la route, les travaux se multiplient avec de longues parties transformées en pistes. La circulation est intense, minivans, voitures, motos et camions roulent à vive allure, doublant aussi bien à droite qu’à gauche. Pas vraiment rassurant.

En arrivant à Phnom Penh, on passe un cran au-dessus ; une nuée de motos se faufile au milieu des voitures, il semble n’y avoir aucune règle de conduite : priorité à celui qui passe.

Notre minibus nous dépose près du marché central, sans doute le quartier le plus animé de la capitale – motos, voitures, tuk-tuk, piétons : une fourmilière.

A notre descente, les rabatteurs pour les hôtels et les chauffeurs de tuk-tuk se précipitent. Cela donne le tournis ; après un mois de calme au Laos, nous avions oublié qu’une telle folie pouvait exister.

Finalement, un tuk-tuk (2 $) nous conduira à notre hôtel « Narin Guesthouse » où nous avons réservé une chambre à 13 $, propre et confortable (eau chaude, wifi et télévision). Attention, cependant des clients nous ont signalé des cafards dans les chambres du rez-de-chaussée.

Narin Guesthouse à Phnom Penh

Narin Guesthouse à Phnom Penh

KRATIE

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Nous nous contentons d’une courte étape pour prendre nos marques avant de rejoindre Phnom Penh.

La ville de Kratie ne présente pas un grand intérêt. Nous apprécions malgré tout son marché et quelques maisons coloniales assez défraîchies.

Kratie : le marché

Kratie : maisons coloniales

Nous prenons un billet à la guesthouse Morhautdom pour un minivan devant nous conduire en 4 heures à Phnom Penh. Départ à 6 heures 30. Prix : 10 $ par personne. On nous garantit un siège par personne et pas de bagage sous les pieds.

BONJOUR LE CAMBODGE !

Après une marche de 150 mètres environ pour rejoindre le poste frontière du Cambodge, nous commençons à comprendre que les choses risquent de se compliquer.

Un beau poste frontière cambodgien mais pas encore opérationnel...

Les douaniers opèrent dans cette cabane

Pas de problème pour la prise en compte de notre billet pour Kratie.

Nos passeports avec tampons et visa nous sont remis mais nous devons être environ 70 à monter dans un bus de 40 places, 50 si on rajoute des tabourets en plastique dans l’allée.

Il y a un peu d’excitation chez les touristes.

Un jeune cambodgien tente d’expliquer qu’il fait le maximum pour régler le problème, qu’un autre bus va arriver mais il ne sait pas à quelle heure. Finalement, il fait embarquer les passagers pour Siem Reap et Phnom Penh. Ceux pour Kratie doivent attendre le bus qui devrait arriver "dans un moment". Nous restons donc une vingtaine sur le carreau.

Vers 13 heures 45, un minibus arrive. Nous nous y entassons tant bien que mal en glissant les sacs sous les sièges. Pas très confortable, c’est le moins que l’on puisse dire.

Dans le minibus, les bagages sont glissés sous les sièges mais
il y en a tellement que l'on en a tous sous les pieds ! Su per !

Tout le monde n'est pas encore monté dans le bus mais chacun
cherche déjà un peu d'air : il fait environ 35° à l'extérieur 

Au bout d’une cinquantaine de kilomètres, trois passagers descendent, ce qui nous donne un peu d’air.

Nous poursuivons notre voyage sur une route de plus en plus dégradée, alternant travaux, parties asphaltées et pistes. Après environ 200 kilomètres depuis la frontière, nous arrivons à 17 heures 30 à Kratie.

Notre entrée au Cambodge ne nous laisse pas une bonne impression.

Les habitations, dispersées le long de la route, sont très rudimentaires et donnent un sentiment de grande pauvreté, la campagne et les forêts sont brûlées sur de larges surfaces, sans doute pour préparer des plantations d’hévéas. Au bord de la route, du manioc coupé en morceaux sèchent en longues bandes à même le sol, ramassant poussières et gaz d’échappements.

Espérons que la suite de notre voyage nous enlèvera cette mauvaise impression.

A Kratie, nous nous installons au Silver Dolphin Guesthouse réservé par internet. La chambre (qui ressemble à un dortoir), sans eau chaude, à 7 $, donne sur une grande terrasse non privative avec vue sur le Mékong.

Silver Dolphin Guesthouse à Kratie

Nous devons trouver un autre logement pour le lendemain car nous n’avons réservé qu’une seule nuit. Nous irons au Morhautdom Hotel, également situé au bord du Mékong, chambre propre et relativement confortable, à 8 $ avec salle d’eau avec eau chaude, wifi et télévision.

Morhautdom Hotel à Kratie

Au Cambodge, il semble que l’on paie indépendamment en Dollars ou en Riels (monnaie locale). Ceci ne facilite pas les comptes. Dans les distributeurs automatiques, on ne peut pas retirer de Riels avec les cartes étrangères.

Malgré les péripéties côté cambodgien, nous considérons que la formule "billet open" de Pakse à Kratie reste une bonne formule : cela permet de faire un stop aux 4 000 îles sans contrainte, la gestion des différents transferts se passe bien et sur le plan financier, cela paraît plutôt avantageux compte tenu des prix que d'autres touristes ont payé au départ des 4 000 îles pour aller seulement à 50 kilomètres à l'intérieur du Cambodge (140 000 Kips pour Don Khone / Stung Treng contre 190 000 Kips pour Pakse / Don Khone / Kratie).